Primeiro é bom saber que se o problema de custo é o que esta te motivando a fazer sua vara é bom lembrar que apesar do bambu ( os phylostachys nacionais) e as ferragens (ao menos as normais) não serem caros, você vai ter que investir uma grana bem razoável em ferramentas e principalmente vai ter que dispor de um tempo bastante grande. Para umas 2 ou 3 varas sai mais barato comprar as varas prontas.
Mas se o que esta lhe motivando é o prazer de um artesanato bem feito, ai acho que vale a pena o investimento – como diz o anuncio – pescar com uma vara de bambu feita por você não tem preço.
Primeiro pré-requisito – gostar de trabalhar com as mãos.
Segundo pré-requisito – uma bancada firme e um local onde você possa fazer uma certa sujeira. É inacreditável a quantidade de raspas de bambu que você vai fabricar.
Pequeno lembrete – use o sistema centesimal de polegada – toda literatura sobre o assunto é americana e se usar o sistema métrico vai ter um trabalhão convertendo medidas. Leia quantas vezes foir necessário e se tiver dúvidas pergunte. Os americanos costumam recomendar Think twice cut once
Também é bom saber que esta série não vai ser um curso de artesanato – uma certa prática no uso de ferramentas manuais é desejável, e por fim não existe uma única maneira de se fazer as coisas – experimente, compre livros, pesquise na internet e faça uso do método que você se sinta mais confortável.
Vamos começar pelo gabarito.
Material necessário:
2 barras de aço de ¾” com um comprimento mínimo de 150cm ( mas se tem espaço faça com 170cm – ferro para construção mecânica funciona muito bem – pode ser laminado a quente ou a frio – dizem que o laminado a frio é passível de empenar quando você retificar a barra em compensação são mais bem acabados - não compre aços muito duros – alem de não ser necessário, o trabalho vai ser muito maior. Assegure-se de que a barra não esta empenada.
Existem barras retificadas – mas custam bem mais caras e não acho que valha a pena.
Lima murça de 12”
Lima triangular de 10 “
Parafusos Allen com cabeça cilíndrica de 1”3/4 – se encontrar com corpo retificado melhor ainda
Parafuso Allen com cabeça cilíndrica 1” – rosca no corpo inteiro – pode ser o sem cabeça
12 pinos guia
Brocas novas , ou muito bem amoladas
Punção para marcar os furos
Broca de centro pequena
Calibre de folga
Paquimetro digital – pode ser esses chineses que custam uns 100 reais – não precisa ser um Mitutoyo
ATENÇÃO – Não compre limas baratas – vá em uma loja séria e compre limas da melhor qualidade, são bem mais caras, mas fazem o que devem fazer.
Furadeira de bancada – se não tiver arranje uma emprestada ou pague a um torneiro para ele fazer as furações. Explique bem o que você quer e não se canse de dizer da importância dos furos serem paralelos e ortogonais as barras. É possível fazer as furações com uma furadeira manual e uma engenhoca daquelas que simulam uma furadeira de bancada, mas pouco aconselhável.
Vira macho
Macho para rosca igual ao dos parafusos . Se encontrar pode ser macho de aço carbono, afinal vai ser usado para poucas roscas e são muito mais baratos.
Alargador cilíndrico para os furos dos pinos guia
Grampos para prender a barra durante a furação – pelo menos uns 4
Pedra de amolar nova
O procedimento:
Esta foi a maneira que eu fiz o meu, a uns 25 anos, manualmente sem ajuda de máquinas, a não ser uma furadeira de bancada – se você tem a disposição uma Bridgport enorme e uma retifica também de proporções descomunais, faça uso delas e claro não vai precisar de ler nada do que eu vou escrever em seguida.
Com solda elétrica ponteie as extremidades das 2 barras o mais bem alinhado possível – use os grampos para segurar as barras em posição.
Com uma caneta tipo paper maker (prefiro azul ou vermelha) pinte as laterais das barras – onde vão ser feitos os furos.
Com um riscador marque cuidadosamente os furos e em seguida usando a ponteira – bem amolada é claro – marque os furos conforme o desenho.
Antes de furar certifique-se que a bancada da furadeira está ortogonal ao eixo da broca. Uma maneira boa de fazer esta verificação é furar um pequeno pedaço de barra, levantar a broca e girar, com a mão, broca e o pedaço da barra furada - se o furo não estiver ortogonal a barra vai oscilar na horizontal.
Comece pelos furos guias –fixe as barras com os grampos - use lubrificante – o ideal é óleo de corte. Não force a furação . O furo devera ser retificado com o alargador – portanto use uma broca um pouco menor do que o diâmetro do pino – 1/64” a menos é razoável. Faça um furo – retifique ( use óleo de corte ou querosene) e coloque um pino antes de prosseguir para o próximo furo.
Em seguida faça os furos para os parafusos e abra as roscas – esta é uma operação que deve ser feita com cuidado – se o macho entrar desalinhado vai quebrar – se não tem prática neste tipo de operação é bom fazer na furadeira, desligue da tomada e use a mão para rodar a furadeira – depois de uma meia dúzia de voltas é fácil prosseguir com o vira macho.
Monte tudo, solte as barras ( o ponteio deve ter sido feito raso) lime a solda e verifique se as barras estão se movendo corretamente. Se os furos não forem feitos rigorosamente paralelos a barra não vai abrir e fechar direito.
Com as barras juntas, parafusos apertados e usando primeiro a lima e depois a pedra de amolar retifique as faces das barras que não foram furadas – use óleo de corte ou querozene Lave constantemente a pedra com querozene – a idéia é produzir faces planas e alinhadas uma com a outra.
Repita tudo na a outra face. Verifique tudo mais uma vez – só passe para a outra fase quando tiver absoluta certeza que tudo está correto e funcionando.
No livro do Cattanach , ele recomenda você retificar as faces das barras antes de furar. Não acho boa idéia – não é difícil que durante a furação as barras desalinhem. Se as barras que você comprar não estiverem em boas condições então será preciso retificar as faces onde foram feitos os furos – parte interna do gabarito. De modo que as 2 barras assentem perfeitamente uma na outra.
Ele também aconselha o uso de uns gabaritos para fazer a furação – nunca usei, mas desconfio que você não vai conseguir fazer a furação corretamente usando aqueles jigs. Acho mais fácil e mais garantido da maneira acima.
Agora vem a parte que começa rápido, mas não termina nunca.
Vamos começar preparando um cabo especial para a lima triangular – use madeira dura e seca de 5 x 4 x 15 cm e faça um berço como no desenho. É importante que a base do rasgo onde a lima vai se apoiar esteja perfeitamente paralela a face da madeira, de forma que a lima não se incline para um lado. Se a lima não estiver assentando perfeitamente seu gabarito vai ficar torto e terá que começar tudo de novo.
Arredonde os cantos para que fique confortável – você vai usar esta engenhoca por um tempo infinito e se não quiser ficar com as mãos arrebentadas é bom fazer alguma coisa confortável. Corte a lima – com disco de corte – aqueles da Dremel servem – cuidado com os olhos – use óculos. É, na melhor das hipóteses, um suplicio ter um caquinho de disco de corte cravado no olho. Pergunte como eu sei disso.
Se ficar meio folgado use uma gota de super bonder.
O objetivo é limar um sulco triangular cuja profundidade cresça aproximadamente 0.005” a cada 5”.
Para isto vamos afastar as barras tanto quanto seja preciso, de modo que a lima não encoste nas arestas – o quanto as barras vão ter que serem afastadas vai depender a largura da parte exposta da lima. Vamos agora ajustar o 1º parafuso – coloque a ferramenta de limar em cima das barras e cuidadosamente ajuste os parafusos de modo que a aresta das barras encoste na lima. Meça com cuidado (usando o paquímetro) a distancia entre as barras. Digamos que a leitura foi 0.250 . Vá para o próximo parafuso ( 5” adiante) e ajuste a distancia entre as barras para um valor 0.005 menor – no caso 0.245 e assim por diante. Verifique as medidas e assegure-se que a distancia entre as barras decresça 0.005 a cada 5”. O importante é a uniformidade, ou você vai limar um sulco com barrigas.
Com a ferramenta suporte da lima comece a limar até que a parte de baixo do
porta lima se apóie nas barras
Diminua todas as medidas 0.005 e continue limando.
Repitir tudo até que o sulco fique com as medidas desejadas.
Se você deseja fazer varas com a ponteira fina como as do Leonard a parte mais rasa do gabarito vai ter que medir aproximadamente 0.020” – Mas garanto que vão ter problemas – as varas ficam muito frágeis. Mas também não lime uma profundidade maior do que 0.030” na parte mais fina.
Pode acontecer de um lado da lima estar limando mais do que o outro, ou você pode estar fazendo mais pressão de um lado. Para evitar que o sulco não fique simétrico lime um pouco, inverta a barra e lime mais um pouco. Ou seja lime da direita para esquerda e depois da esquerda para direita.
Outra medida aconselhável é manter o porta lima o mais na horizontal possível.
Faça 1º o lado mais fino se alguma coisa sair errado sempre se pode continuar limando e transformar este lado no lado mais grosso.
Qualquer duvida é só perguntar. De preferência no site Mosqueiros do Rio, de modo que as perguntas e respostas fiquem juntas.
Bom divertimento, se bem que o mais provável é que você nunca mais queira pegar uma lima.
No próximo capítulo – como testar se tudo saiu como deve e fazer o outro sulco.
